Angkor Wat III

An unserem letzten Tag in Siem Reap nehmen wir uns schließlich den Grand Circuit vor. Er verbindet auf etwa 26 Kilometern die etwas außerhalb gelegenen, oft weniger überlaufenen und wilderen Tempelanlagen im Archäologischen Park von Angkor. Außerdem wird uns Mr. Say auch zum noch weiter nordlich gelegenen Tempel Banteay Srei (Zitadelle der Frauen) bringen. Es geht wieder zeitig los und bei unserer ersten Station sehen wir eine große Wasserbüffelherde am Flussufer, die hier friedlich in der noch nicht ganz so sengenden Morgensonne grast.

Auf Preah Khan haben wir uns schon länger gefreut. In einem National Geographic Heft, das wir zu Hause haben, haben wir bereits tolle Bilder dieser Anlage bestaunt. So toll, nun wirklich hier zu sein. Das Areal, das wir nun durchstreifen ist riesig, denn Preah Khan war mehr als nur ein Tempel, nämlich eine komplette Stadt, ein buddhistisches Kloster und eine bedeutende Universität mit über 1.000 Lehrern sowie zehntausenden Bediensteten. Im Gegensatz zu den pyramidenartigen Tempeln ist Preah Khan ein weitläufiger, ebenerdiger Komplex auf einer beachtlichen Fläche von über 50 Hektar. Kurzzeitig diente der Ort als Regierungssitz und Hauptstadt, während die nahegelegene Hauptstadt Angkor Thom noch gebaut wurde.

Das weitläufiges Labyrinth aus dunklen Korridoren, steinernen Toren und eingestürzten Galerien, die teilweise von mächtigen Baumwurzeln überwuchert sind, begeistert uns auf jeden Fall sehr. Große Teile des Tempels wurden bewusst in ihrem vom Dschungel zurückeroberten Zustand belassen, was extrem zur mystischen Stimmung beiträgt.

Der im Gegensatz zum Preah Khan winzige buddhistische Tempel Neak Pean liegt auf einer künstlichen Insel inmitten des Nördlichen Baray - einem alten, riesigen Wasserreservoir. Sein Name bedeutet so viel wie „ineinander verschlungene Schlangen“ (Nagas), was sich auf die beiden Steinschlangen bezieht, die die Basis des Tempels umgeben.

Die Ende des 12. Jahrhunderts unter König Jayavarman VII erbaute Anlage Ta Som gilt als die "kleinere Zwillingsschwester" des berühmten Tempels Ta Prohm. Das absolute Highlight ist der östliche Torturm (Gopuram), der spektakulär von den riesigen Wurzeln einer Würgefeige überwuchert ist. Die Gesichtertürme zeigen - wie auch schon beim Bzyon - die typischen, ruhigen Vier-Gesichter des Bodhisattva, ein erleuchtetes Wesen im Buddhismus. 

Am Nachmittag geht es für uns dann nach Banteay Srei, was mit einer längeren Tuktuk-Fahrt verbunden ist. Das macht aber gar nichts, denn im Schatten und mit etwas Fahrtwind lässt es sich in dem Gefährt gut aushalten. Außerdem sehen wir so ein bisschen mehr von der Landschaft. Jetzt im April ist das große kambodschanische Becken sowie die Reisfelder ausgetrocknet und die Vegetation wirkt stellenweise staubig und gelblich-braun. Mit der Regenzeit, die Ende des Monats einsetzen soll, wird sich das allerdings ändern. 

25 bis 30 Kilometer nordöstlich der Hauptgruppe von Angkor liegt schließlich unser Ziel, der hinduistische Tempel Banteay Srei, der - anders als die meisten Anlagen in Angkor - nicht von einem König, sondern Mitte der 960er-Jahre von zwei Gelehrten/Brahmanen (Yajnavaraha und Vishnukumara) zu Ehren des Gottes Shiva erbaut. 1914 von Franzosen im Dschungel wiederentdeckt und in den 1930er-Jahren restauriert, gehört er heute zum UNESCO-Welterbe und ist trotz seiner relativ kleinen Ausmaße berühmt für seine außergewöhnlich filigranen und tiefen Reliefs aus rosafarbenem Sandstein. Dieser Stein besitzt eine extrem feine Körnung und ist außergewöhnlich hart. Dies ermöglichte es den Steinmetzen, Reliefs von einer Tiefe und Präzision zu meißeln, die sonst nur bei Holzschnitzereien oder Metallarbeiten denkbar sind. Ein weiterer Vorteil: Der Stein ist extrem witterungsbeständig, weshalb die über 1.000 Jahre alten Verzierungen bis heute messerscharf erhalten sind. Der französische Archäologe Henri Marchal fand dazu folgende Worte: Hier wurde mit Stein gearbeitet, als sei es Seide. 

Das ist auch der Grund, warum der Tempel oft als "Zitadelle der Frauen" bezeichnet wird. Unter der lokalen Bevölkerung und frühen europäischen Entdeckern enstand bald der Glaube, diese Arbeiten seien viel zu fein, um von Männern gehauen worden zu sein. Man glaubte, dass nur die sanften Hände von Frauen (oder Göttinnen) zu einer solchen Präzision fähig gewesen wären.

Auf dem Rückweg nach Angkor halten wir mit Mr. Say bei einem Stand am Straßenrand, an dem eine Frau selbstgemachte Palmzucker-Candies macht und verkauft. Sie sind eigentlich ganz gut - einem Stollwerk nicht unähnlich - und wir nehmen natürlich eine in ein Palmblatt gewickelte Stange Candies mit. 

Außerdem besuchen wir auch das auf der Strecke liegende Cambodia Landmine Museum. Gegründet wurde es von Aki Ra, einem ehemaligen kambodschanischen Kindersoldaten, der während und nach dem Bürgerkrieg selbst viele Minen gelegt hatte und später sein Leben der Entschärfung widmete. Aki Ra entschärfte die Landminen in den ersten Jahren mittels einer eigens entwickelten Technik, die allerdings auch ziemlich riskant war. Er tastete den Boden vorsichtig mit einem Holzstock ab, um Stolperdrähte zu finden und vergrabene Minen im Erdreich zu lokalisieren. Sobald er eine Mine spürte, kratzte er die Erde drumherum mit einem Messer oder den bloßen Händen weg. Mit einem Messer oder einer Zange schraubte er schließlich die Zünder per Hand ab. Später absolvierte er eine offizielle, internationale Ausbildung zum Minenräumer. Heute arbeitet seine Organisation CSHD (Cambodian Self Help Demining) streng nach internationalen Sicherheitsstandards mit professionellen Metalldetektoren, Schutzkleidung und kontrollierten Sprengungen.

Die Ausstellung ist zwar mit einfachsten Mitteln realisiert worden, ist aber höchste informativ und interessant. Vor allem beleuchtet sie nicht die Kriegstechnik, sondern das menschliche Leid und die ständige Bedrohung, die von den Millionen noch im Boden liegenden Minen für die Landbevölkerung ausgeht. Wenn man in der Gegend unterwegs ist, sollte man dem Museum daher unbedingt einen Besuch abstatten und hier einen Beitrag leisten.

Wieder zurück in Angkor, fehlen uns noch 2 Tempel auf dem Grand Circuit. Wir stellt sich zwar schon eine gewisse Ruinen-Sättigung ein, aber es ist ja bald geschafft. 

Der Östliche Mebon befand sich ursprünglich auf einer künstlichen Insel in der Mitte des Östlichen Baray – einem riesigen künstlichen Wasserreservoir, und Besucher erreichten den Tempel damals mit dem Boot. Da der Baray heute komplett ausgetrocknet ist, ragt der Tempel stattdessen aus einer Ebene von Reisfeldern empor. Der Tempel ist als dreistufige Stufenpyramide konzipiert, wobei auf der obersten Plattform eine Quinkunx-Anordnung zu finden ist: Ein zentraler Backsteinturm wird von vier kleineren Ecktürmen umgeben und symbolisiert die fünf Gipfel des heiligen Berges Meru. Zu den Markenzeichen gehören auch die fast zwei Meter hohen, frei stehenden Elefanten-Statuen, die an den Ecken der unteren Terrassen Wache halten.

Den Abschluss unserer sehr ausgiebigen Tour bildet der Tempel Pre Rup. Die Anlage wurde bereits im Jahr 961 n. Chr. unter König Rajendravarman II. eingeweiht und gilt architektonisch als Vorbild für spätere Monumente wie den Tempel Ta Keo und das weltberühmte Angkor Wat. 

Der moderne Khmer-Name Pre Rup bedeutet übersetzt „den Körper drehen“. Dies bezieht sich direkt auf ein rituelles Verbrennungsverfahren, bei dem die Umrisse des Verstorbenen in der Asche nacheinander in verschiedene Himmelsrichtungen gedreht wurden. Im Volksglauben wird die Anlage daher oft als „königliches Krematorium“ des Khmer-Reiches bezeichnet - eine Funktion, die unter Historikern und Archäologen aber sehr wohl umstritten ist.

Die Ruinen von Angkor sind vollkommen zu Recht eines der weltweit bedeutendsten und größten archäologischen Areale. Die Ausmaße des Khmer-Reichs und der noch immer sichtbare Reichtum der Kultur sind überaus beeindruckend. Nach 3 Tagen intensivem Besichtigungsprogramm bei sengender Hitze ist unser Bedarf an Tempelruinen dann aber erst mal gedeckt und wir wollen Richtung Bangkok aufbrechen. 

Unter Backpackern wird schon länger vor einer Rip-Off Tour gewarnt, die von einer Angentur namens Hang Tep Travel für die Fahrt von Siem Reap nach Bangkok angeboten wird. Von künstlichen Verzögerungen, stundenlangem rumsitzen in Restaurants, die mit den Touranbietern kooperieren und hier auf Frust-Konsummation hoffen, ist da die Rede. Wir versuchen im Backpacker-Viertel in Siem Reap unser Möglichstens einen seriösen Anbieter für die Fahrt zu wählen. Das gelingt uns scheinbar auch, aber am Tag der Abreise landen wir dann doch wieder im Bus von Hang Tep Travel. Die Agenturen reichen einen da einfach weiter, unser Rip-Off Anbieter sammelt alle Ahnungslosen ein scheint außerdem ein Monopol auf der Strecke zu haben. Das kann ja heiter werden.

Nach knapp 3 Stunden Fahrt, die aber ehrlicherweise ohne Zwischenfälle verläuft, kommen wir in Poipet an. Der Grenzort gilt als einer der hässlichsten Orte Asiens (was auf den ersten Blick glaubwürdig erscheint) und außerdem als beliebter Tagesausflug für Menschen, die gerne ihr Glück am Spieltisch versuchen. Da Glücksspiel in Thailand weitgehend illegal ist, in Kambodscha für Ausländer jedoch erlaubt, hat sich im Niemandsland zwischen den beiden Zollstationen eine riesige Casino-Zone entwickelt.

Wir marschieren gleich zur eigentlichen Grenze durch. Die Ausreise aus Kambodscha verläuft - wie auch die Einreise - unbürokratisch und schnell und schon geht es weiter zum Immigration Office auf der thailändischen Seite. Da sieht es leider ganz anders aus. Viele KambodschanerInnen pendeln aufgrund der besseren wirtschaftlichen und arbeitsmarkttechnischen Situation in Thailand dorthin zum Arbeiten. Und gerade nach dem langen Neujahrs-Wochenende wollen viele dorthin zurück. An der Grenze wird aber nicht zwischen Arbeitsvisa und Touristenvisa unterschieden, und so finden wir uns alle in der selben laaangen Schlange wieder. Aufgrund der enormen Hitze gerade zur Mittagszeit und der Tatsache, dass es auch nicht ein Fitzelchen Schatten hier gibt, ist die Situation - Achtung Wortspiel - echt grenzwertig. Im Endeffekt dauert es mehrere Stunden, bis wir durch die Immigration durch sind und unseren Thailand-Stempel im Pass haben. Ein Visum brauchen wir mit unserem Pass nicht, aber da wir auf dem Landweg einreisen, bekommen wir nur eine Aufenthaltsdauer von 15 Tagen in Thailand. Das ist echt nicht viel, aber für dieses Mal reicht uns das. 

Da der Grenzübertritt so lange gedauert hat, ist wohl für den Rip-Off heute keine Zeit mehr. Unser Touranbieter verfrachtet uns nämlich, sowie wir aus dem Immigration Office rauskommen, sofort in den nächsten 11-sitzigen Minibus und ohne die Möglichkeit noch Reiseproviant zu kaufen, geht es schnurstracks nach Bangkok. Die Fahrt dorthin dauert theoretisch gut 4 Stunden, wir haben es aber gefühlt in der halben Zeit geschafft. Dutzende - gelinde gesagt - waghalsige Überholmanöver und nur einen kurzen Klostopp später kommen wir gegen Abend in Bangkok an. Von Rip-Off keine Spur, aber wir machen trotzdem 3 Kreuze, dass wir die Fahrt auf der Thailand-Seite wohlbehalten überstanden haben. This was one hell of a ride!